Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Мыльная опера

1. Краткое введение в мыловарение.

Для начала - маленько теории, уж извините. С точки зрения химии, гордое звание мыла могут носить только натриевые, калиевые и т.д. соли высших жирных кислот: как насыщенных - лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой..., так и ненасыщенных - олеиновой, линолевой, линоленовой, рицинолевой и т.д. "Мыльная основа", которую предлагают специализированные магазины любителям-мыловарам, содержит в качестве основного вещества, как правило, лауретсульфат (лаурилэтоксисульфонат) натрия и поэтому мылом считаться не может. Да, это качественный продукт. Да, моет "на ура". Да, легко украшается всякими рюшками-завитушками, которые мыловары называют английским словом "свирлы". Да, практически не раздражает кожу. Но - не мыло. Поэтому вариант "мыло из готовой основы" исключаем и не рассматриваем более. И говорим в дальнейшем только о мыле "с нуля", то есть из природных ингредиентов и щелочи. 

Все названные жирные кислоты входят в состав животных жиров и растительных масел. В принципе для изготовления мыла пригодно и то, и другое, но чтобы наше жилье не провонялось запахом живодёрни, а защитники животных не загнобили нас окончательно за жестокое обращение с братьями меньшими, давайте будем варить мыло только из растительных масел.

Мыло изготавливают по двум принципиально различным технологиям. Большинство промышленно выпускаемого мыла представляет собой так называемое "ядровое" мыло, содержащее меньше влаги и почти не содержащее глицерина. Такое мыло меньше размокает и более "технологично" в изготовлении. В домашних условиях, однако, его трудно изготовить, поэтому практически всё мыло ручной работы - "глицериновое", то есть включает в свой состав глицерин, получающийся при омылении жиров, и значительное количество воды. О таком мыле и пойдет разговор. 

2. Оборудование и безопасность

Для варки "настоящего" мыла вам потребуются следующие принадлежности.

1. Электронные весы - кухонные или лабораторные. Кухонные значительно дешевле (иногда на порядок!), но и точность у них значительно ниже. Главные характеристики весов - это предел взвешивания (самая большая масса, которую можно отвесить на них) и точность. По опыту, предел взвешивания должен быть 1-3 кг, точность - не менее 1-2 г. Удобно, чтобы в комплекте весов была съемная чаша из пластика, устойчивого к щелочи. (Полистирол, полиэтилен и полипропилен подойдут, оргстекло и ПВХ - нет.) Однако это не критически важно, можно взвесить и в отдельно приобретенной пластиковой миске - их практически всегда делают из полиэтилена или полипропилена.

2. Погружной блендер. Без него "техпроцесс" может очень сильно затянуться. Подойдет любая бюджетная модель - абы работала.

3. Формы для мыла. Можно использовать силиконовые или деревянные. Силиконовые существенно дороже, но удобнее в работе. Деревянные требуют защиты - проще всего выстилать их изнутри полиэтиленовой пленкой. 

4. Пипетки или капельницы - для добавления отдушек и растворов красителей. Можно использовать обычные глазные пипетки, но удобнее специальные пипетки Пастера, которые можно купить опять же в "мыльных" магазинах или у поставщиков химической посуды.

5. Универсальная индикаторная бумага. Нужна для определения "зрелости" мыла. Приобретение - см. выше.

6. Резиновые перчатки, защитные очки, клеенчатый или полиэтиленовый фартук. Да-да, варка мыла "с нуля" - процесс, требующий аккуратности и соблюдения техники безопасности. По-настоящему опасный реактив там только один, но всё же... Резиновые перчатки лучше использовать тонкие (хирургические), остальное не требует пояснений.

7. Термометр. Подойдет любой для температур 0 - 100 градусов, но лучше спиртовой, а не ртутный: мало ли что...

8. Упаковка для готового мыла. Здесь - никакой жесткой регламентации, всё ограничено только вашей фантазией.

9. Химический стакан из термостойкого стекла примерно на 400-500 мл и стеклянная палочка. Вам нужно в чём-то растворять щелочь и чем-то ее перемешивать.

3. Компоненты и реактивы

Мыло, как я уже сказал, мы будем варить из растительных масел. Эти самые масла нам понадобятся двух видов.

1) Твердые масла, или баттеры. Они содержат значительное количество насыщенных жирных кислот, без которых мыло не будет "держать форму". К этой группе относятся пальмоядровое, кокосовое масло, масло какао и некоторые другие. Маловероятно, что ваше мыло будет не просто хорошо мыть и приятно пахнуть, но и храниться, не "раскисая" и не расплываясь, если таких масел в вашем рецепте не будет хотя бы процентов 30.

2) Жидкие растительные масла. Их еще называют базовыми. Они, точнее, продукты их превращений, составляют основу вашего мыла. В первую очередь это оливковое, подсолнечное масло, масло виноградной косточки и т.д.

3) Щелочь. Обычно используют гидроксид (гидроокись) натрия. ВНИМАНИЕ! Это самый опасный ингредиент всей вашей "мыловарни"! Вызывает тяжелые ожоги кожи и слизистых оболочек. Работать с ним надо только в резиновых перчатках и защитных очках, при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды, а затем промыть пораженное место разбавленным уксусом и наложить стерильную сухую повязку. При попадании в глаза - обильно промыть водой, затем раствором борной кислоты - и немедленно обратиться за медицинской помощью!

4)  Ароматизаторы (отдушки). Можно использовать чистые натуральные эфирные масла (или их смеси) либо готовые парфюмерные композиции, специально предназначенные для отдушивания мыла. Не все отдушки, однако, годятся для "мыла с нуля", поскольку не все одинаково стойки к щелочи. Проконсультируйтесь у продавца, когда будете покупать.

5) Красители. Используются пищевые красители либо неорганические пигменты. Замечание про стойкость справедливо и для них. У меня был случай, когда ярко-зеленый краситель, предназначенный мной для мыла с запахом свежей зелени (и притом купленный в специализированном магазине для мыловаров!) в мыле принял окраску, которую в народе называют "цвет детской неожиданности".  Уже потом, допрашивая продавца с пристрастием, я понял, что краситель предназначался для мыла из готовой основы, отнюдь не для мыла "с нуля". Неорганические пигменты преподносят меньше сюрпризов, но они делают мыло непрозрачным и поэтому не всегда подходят.

Итак, основу мыла составляют масла (как правило, используется смесь не менее чем 2-3 масел, хотя бывают и исключения) и щелочь. В процессе мыловарения масла вступают со щелочью в реакцию гидролиза, или омыления, при которой образуется глицерин и соли жирных кислот - они-то и представляют собой мыло. Для омыления каждого из масел требуется своё, индивидуальное количество щелочи, поскольку их состав разный. Поэтому при замене одного масла на другое рецептура рассчитывается заново. Обычно мыловары не заморачиваются довольно трудоемкими "ручными" расчетами, а пользуются специальными "мыльными калькуляторами", составленными такими же любителями. Неплохая подборка онлайн-калькуляторов приведена здесь, последним (SoapCalc) пользуюсь и я. 

Стоит обратить внимание, что практически всегда масла берутся в избытке по отношению к щелочи (от 5 до 8 и более процентов!). Этот прием называется пережириванием. Благодаря нему мы, во-первых, гарантируем, что свободной щелочи в нашем мыле не будет ни при каких обстоятельствах, а, во-вторых, в нем будут содержаться продукты неполного омыления - моно- и диглицериды жирных кислот, оказывающие смягчающее действие на кожу (схожие компоненты составляют основу различных кремов).

Довольно часто к маслам добавляются свободные насыщенные жирные кислоты - пальмитиновая или стеариновая. Их использование позволяет сэкономить на баттерах и придать мылу дополнительную твердость. Ту же роль играет и воск (например, пчелиный), но, в отличие от кислот, он дает еще побочный продукт при омылении - высшие жирные спирты, также благоприятно воздействующие на кожу. Разумеется, все такие добавки тоже нужно обязательно учитывать при расчете рецептуры. 

Не очень простая ситуация - с ароматизаторами и красителями. К сожалению, как я уже сказал выше, далеко не все поставщики могут подсказать, какие из них пригодны для мыла "с нуля" (то есть более устойчивы к щелочи), а какие - только для мыла из основы. Обычно довольно стабильны "хвойные" композиции, состоящие в основном из терпенов, а вот цветочно-фруктовые (содержащие альдегиды и сложные эфиры) - оставляют желать лучшего. Если сомневаетесь, годится ли данное эфирное масло для отдушивания вашего мыла, попробуйте смешать его каплю с небольшим объемом приготовленного для омыления раствора щелочи и выдержать какое-то время. Следите за цветом и запахом. Не темнеет ли? Не исчезает ли аромат, не портится ли? Одним словом, придется экспериментировать. И, конечно, в любом случае и ароматизаторы, и красители добавляют перед самым концом процесса, чтобы аромат и цвет сохранились в наибольшей степени.

4. Методы и процедуры

Но вот количества ингредиентов обсчитаны при помощи SoapCalc или другого подходящего калькулятора, всё оборудование и вещества - в наличии и под рукой. Наконец мы с вами добрались до самого "техпроцесса". За дело!

Самый первый вопрос - где в условиях обычной городской квартиры заниматься мыловарением. Большинство любителей решает его в духе старых традиций интеллигенции - то есть на кухне.  Этот подход имеет и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны - под рукой вода, источник тепла в виде газовой или электрической плиты, а в некоторых случаях еще и вытяжка, что тоже бывает не лишним. Главный же минус заключается в близости продуктов питания, которым, как известно, с химией лучше не пересекаться ни в каком виде. Поэтому, если в качестве домашнего "мыльного цеха" вы выбрали это помещение, загодя уберите как можно дальше все продукты и выберите для работы такое время, чтобы иметь возможность безраздельно занимать кухню в течение как минимум 1-1.5 часов (а в случае изготовления мыла "горячим" способом, о котором см. ниже - даже 2-3, а иногда до 4-5 часов). 

Возможные альтернативы кухне - это ванная и балкон. Главный минус ванной - нехватка свободного пространства, на балконе же далековато до воды и обычно отсутствует нормальное освещение в темное время суток. Кроме того, и в ванной, и на балконе сложно работать по "горячему" методу, однако это может оказаться не критичным - многие мыловары, и я в их числе, предпочитают "холодный" способ. Окончательный выбор помещения - за вами, но в любом случае не забываем про аккуратность и технику безопасности.

Как уже упоминалось, существует два основных способа варки мыла - "холодный" и "горячий". Подробнее про них можно прочитать по ссылкам (очень обстоятельно, к примеру, здесь и здесь), поэтому растекаться мыслию по древу лишний раз не буду. Отмечу лишь, что в обоих способах ароматизаторы, красители и разные "полезняшки" добавляются в последнюю очередь. 

5. Некоторые рецепты и советы напоследок

Секреты мыловарения, как и любого мастерства, осваиваются постепенно. Каковы бы ни были ваши знания и опыт, вам всегда будет что узнать нового в этой области. Позволю себе дать совет: не стоит пытаться с наскоку объять необъятное. Вначале освойте простейшие, классические, разработанные другими рецептуры. Убедитесь, что вы в состоянии успешно их воспроизводить. Проведите несколько "технологических циклов" от начала до конца, держа все органы чувств в постоянной боевой готовности и - наблюдая, наблюдая, наблюдая. Процесс мыловарения важно ощущать "на кончиках пальцев", не столько понимая его умом, сколько "впитывая" всеми доступными восприятиями. Это разовьет вашу интуицию и впоследствии поможет в собственном "мылотворчестве", давая возможность обставить даже профессионалов, которые - что греха таить! - часто слишком уж полагаются на свои специальные знания.  Но это не значит, что нужно совсем пренебрегать теорией. "Химия мыловарни" достаточно проста, но и в ней есть свои нюансы и тонкости.

Общайтесь на форумах, посвященных мылу ручной работы, читайте специализированную литературу, практикуйтесь. И мастерство непременно придет. 

Напоследок - несколько простых, но проверенных и удачных рецептов мыла, на которых начинающие могут попробовать свои силы.

Рецепт 1

Оливковое масло - 240 г
Пчелиный воск - 10 г
Гидроксид натрия - 40 г
Вода дистиллированная - 100 г
Эфирное масло ромашки - до 10-20 г

Нагрейте оливковое масло и расплавьте в нем воск. Отдельно растворите щелочь в воде и добавьте к маслу (температура смеси должна быть около 100-120 градусов). Перемешивайте и взбивайте блендером до "следа" (начала загустения), после чего добавьте эфирное масло и разлейте по формам. Выдержите в течение 6 недель.

Рецепт 2 (знаменитое "кастильское мыло")

Оливковое масло - 900 г 
Гидроксид натрия - 113 г
Вода дистиллированная - 280 г

Растворите щелочь в холодной дистиллированной воде, охладите до температуры 40°. Далее смешайте ингредиенты и действуйте как в предыдущем рецепте. Это мыло дозревает долго (до 10 недель, некоторые рекомендуют до полугода!), зато практически не раздражает кожу и не вызывает аллергии даже у младенцев из-за полного отсутствия ароматизаторов. 

Рецепт 3

Оливковое масло - 160 г
Кокосовое масло - 100 г
Пальмовое масло - 6 г
Гидроксид натрия - 46 г

Вода дистиллированная - 90 г
Эфирное масло любое - до 10-20 г

Процедура аналогична рецепту №2, но раствор щелочи не охлаждают, а сразу смешивают с маслами. Эфирное масло добавляют сразу после начала загустения.

Вот, пожалуй, и все. Будут вопросы - спрашивайте